Самые заметные независимые ювелирные марки всё чаще создают дизайнеры, прошедшие школу ведущих домов моды. Опыт работы с Томом Фордом, Фиби Файло, Рикардо Тиши и Николя Жескьером сформировал их профессиональный взгляд на форму, материал и аксессуары. Но собственные бренды позволяют этим специалистам выйти за рамки эстетики больших компаний и развивать индивидуальный почерк.
Vogue выделяет четырёх дизайнеров, за которыми стоит следить: Иларию Икарди, Марко Панкoнези, Рафаэль Канот и Лукаса Бауэра. Их подходы различаются, но объединяет их стремление создавать украшения с характером, в которых ювелирное мастерство встречается с актуальным дизайном.
Илария Икарди: эклектика и золото на каждый день
Профессиональный путь Иларии Икарди связан с одними из самых влиятельных имён в современной моде. Она работала с Томом Фордом в Yves Saint Laurent, с Фиби Файло в Céline и с Викторией Бекхэм. В настоящее время итальянский дизайнер занимает должность директора по дизайну готовой одежды в Prada. Параллельно она развивает собственную одноимённую ювелирную марку, продолжая семейное дело, основанное её покойным отцом в 1970-х годах. Её брат — геммолог.
«Для меня украшения — часть процесса создания дизайна в Prada. Их сила заключается в том, как вы их носите».
В основе бренда — преимущественно изделия из жёлтого золота, в которых выразительность сочетается с практичностью. Икарди интересны контрасты и неожиданные сочетания. В её коллекциях соседствуют лаконичные золотые серьги-кольца и кольца с головой барана, подвески в форме ключа, эффектные коктейльные кольца с отсылками к эстетике Борджиа и подвески в виде английской булавки.
«Мне нравится сочетать несочетаемое. Например, я могу создать крошечное кольцо на мизинец с бриллиантом багетной огранки и рядом с ним — массивный перстень с печаткой».
Такой подход отражает главное достоинство дизайна Икарди: украшения не требуют особого повода и при этом не теряют индивидуальности. Они легко становятся частью повседневного образа, сохраняя выразительный характер.
Марко Панкoнези: украшения в движении
Марко Панкoнези вырос в семье мастеров. Его дед увлекался работой по дереву и научил внука уважать материалы. Двоюродный брат познакомил его с художественными техниками, среди которых были золочение сусальным золотом и лепка из воска. Эти ранние впечатления впоследствии повлияли на интерес дизайнера к фактуре, объёму и пластике предметов.
Во время учёбы в Polimoda Панкoнези сосредоточился на трикотаже и дизайне. Однако после окончания института в 2011 году и начала работы с Рикардо Тиши в Givenchy его внимание всё больше смещалось к ювелирному искусству.
«Я понял, что украшения объединяют мой интерес к архитектуре и предметному дизайну — к тому, что привлекало меня ещё до начала учёбы».
Позднее дизайнер работал с аксессуарами в Balenciaga и Fendi. Сегодня он совмещает развитие собственного бренда с должностью директора по дизайну в Swarovski. Опыт сотрудничества с крупными модными домами научил его работать с разными визуальными системами и находить собственную интерпретацию каждой из них.
При этом у Панкoнези всегда оставались идеи, которые он хотел реализовать независимо от требований конкретного модного дома. Одной из таких разработок стали серьги Upside Down Hoop. Их можно носить в обычном положении или поднимать вверх, превращая серьгу в кафф.
«Меня увлекает идея движения и то, как украшение может становиться частью тела, двигаться вместе с человеком».
В этой концепции проявляется характерный подход дизайнера: украшение не должно быть статичным объектом. Оно взаимодействует с телом и меняется в зависимости от того, как его носят. Панкoнези уже расширил направление своего творчества, включив в него сумки. Следующим этапом, по его словам, станет выход в сегмент высокого ювелирного искусства.
Рафаэль Канот: бриллианты без условностей
Путь Рафаэль Канот в ювелирный мир начался неожиданно — с изучения имущественного и авторского права. Во время учёбы она проходила стажировку в юридическом отделе Cartier. Работа в ювелирном доме настолько её увлекла, что она решила получить степень магистра в области маркетинга предметов роскоши. Это образование привело её обратно в Cartier, где впоследствии она стала директором студии.
В 2000-х годах Канот перешла в De Beers, а затем решила развивать собственный бренд. К этому моменту она уже видела, как быстро меняется рынок дизайнерских украшений и растёт интерес женщин к самостоятельной покупке ювелирных изделий.
«Я поняла, что дизайнерские украшения становятся всё более востребованными и этот рынок очень быстро развивается, в том числе благодаря женщинам, которые покупают их для себя».
Одна из ключевых идей Канот — бриллианты на каждый день. Она не считает, что драгоценные камни обязательно должны ассоциироваться с торжественностью и особыми случаями. Напротив, бриллианты могут быть лёгкими, свободными и уместными в повседневной жизни.
«Бриллианты могут быть весёлыми. Мы не всегда настроены на торжественность. Иногда нам хочется свободы и лёгкости».
В дизайне это выражается через знакомые ювелирные формы, переосмысленные с неожиданной стороны. Один из фирменных приёмов марки — бриллианты Set Free, в которых камни словно освобождены от привычных металлических оправ. Вместо традиционной конструкции, скрывающей способ крепления, дизайнер делает акцент на самих камнях и их визуальной лёгкости.
Лукас Бауэр: органические формы и вдохновение морем
Лукас Бауэр начал карьеру в моде со стажировки в Louis Vuitton у Марка Джейкобса сразу после окончания университета. Когда руководство французского дома перешло к Николя Жескьеру, дизайнер остался в команде и быстро заявил о себе. Работа над аксессуарами для подиумных коллекций открыла ему возможности крупного модного бизнеса, но постепенно он понял, что его настоящее увлечение — ювелирное искусство.
Собственную марку Бауэр запустил в 2022 году. В её основе лежит идея связи человека с природой и всеми живыми существами. Дизайнер исследует формы, напоминающие щупальца и водоросли, создавая собственный язык органических линий, вдохновлённых происхождением жизни.
«Я родом из Марселя, поэтому море всегда было для меня источником вдохновения».
В украшениях Бауэра природная пластика приобретает выразительный, иногда почти скульптурный характер. В его колье, кольцах и браслетах-каффах угадываются очертания колючек и щупалец, а серьги напоминают рыболовные крючки. При этом дизайнер не отказывается от элегантности: необычные формы становятся главным акцентом изделия, а не просто декоративной деталью.
Четыре дизайнера, представленные Vogue, демонстрируют разные направления современной независимой ювелирной сцены. Илария Икарди строит свой язык на контрастах и повседневной выразительности золота, Марко Панкoнези исследует движение и взаимодействие украшения с телом, Рафаэль Канот предлагает новое отношение к бриллиантам, а Лукас Бауэр обращается к органическим формам и природным мотивам.
Их объединяет не стремление следовать готовым тенденциям, а желание сформировать собственный узнаваемый почерк. Именно поэтому опыт работы в больших модных домах становится для них не ограничением, а отправной точкой для самостоятельного творческого развития.
Популярное
